- Источник:
- Константин Пархоменко/azbyka.ru
Кагор и церковь
В России массово использовать кагор для богослужебных целей начали при Петре Первом. И во многом сыграла роль его сладость. Во-первых, с теологической точки зрения: не может же кровь Христова быть кислой. Во-вторых, с эстетической: благодаря кагору вымоченный в вине хлеб, используемый при причастии, получает насыщенный цвет. В-третьих, с практической: неразумные младенцы сладкое причастие реже пытаются выплевывать.
Опять же запивка с кагором после причастия (так называемая «теплота» — разбавленное горячей водой вино) получается согревающей и насыщенной в плане цвета и вкуса.
Ну и у верующих, разумеется, кагор стал ассоциироваться с церковными праздниками. К тому же сухое вино с точки зрения простого человека да еще в нашем климате — деньги на ветер, барская забава. А тут выпил рюмочку одним махом — и сладко, и чувство опьянения приходит. Так и должно быть, праздник же.
Кстати, мы недавно выяснили, почему, когда выпил, всегда хочется добавить и отчего дальше удовольствие не такое острое.
Почему кагор, а не глико?
Сладкое церковное вино в России изначально было греческим. И непонятно, почему к нему приклеилось именно слово «кагор», а не «глико», как в Греции именуют сладкие вина. Были бы мы католической страной — другое дело. Вина из Каора (Kahor) как лучшие для мессы продвигал еще папа римский Иоанн XXII, уроженец тех мест. Было это еще в начале XIV века. И вроде бы именно в Каоре в старину придумали подогревать мезгу, то есть раздавленный виноград, перед брожением, чтобы добиться более насыщенного вкуса вина. Хотя это не точно. Но там еще триста лет назад делали вина по такой технологии. И сейчас делают. Называется это у них Black Wine — «черное вино».
Вареное вино в законе
Российский определяет кагор как «крепленое вино из красных сортов винограда, при производстве которого брожению мезги предшествует ее тепловая обработка с последующим спиртованием». При такой технологии требования к исходному материалу сильно снижаются: тонкие оттенки вкуса все равно пропадут. А спиртуют, то есть крепят, чтобы вино лучше хранилось. С современными технологиями последнее явно лишнее, но — традиция.
В России свой кагор начали делать только в конце XIX века. По заказу Льва Голицына отечественные специалисты разработали технологию его изготовления. Однако монополия на поставку церковного вина долгое время была у «водочника» Петра Смирнова, и заработал он на этом очень прилично. Производили его в Молдавии и в Крыму.
Кагор в СССР
В советское время кагор где только не делали! Молдавский назывался «Чумай», азербайджанский — «Шемаха», крымский — «Аю-Даг», впоследствии переименованный в «Кагор Южнобережный», а еще были «Узбекистан», «Таджикистан»…
Казалось бы, с чего советской промышленности выпускать вино с привязкой к церковной традиции? Тут было два момента. Во-первых, невысокие требования к винограду — был бы достаточно сладкий. Во-вторых, понятность кагора народу: выпил — и чувствуешь, что деньги потрачены не зря. А ведь продажа спиртного населению была в СССР существенной статьей государственного дохода.
Как выбрать кагор
Казалось бы, из вышесказанного следует, что произвести приличный кагор — дело нехитрое. Однако придать гармоничным вкус этому крепкому — 16о — десертному напитку не так просто. Нужно соблюсти баланс сладости, спирта и терпкости.
Эксперты-дегустаторы ежегодно рекомендуют кагоры к Пасхе, и в списки лучших регулярно попадают следующие:
«Кагор Южнобережный» («Массандра»);
«Кагор Солнечной долины» («Солнечная долина»);
«Кагор высшего качества» («Коктебель»);
«Кагор» (Дербентский коньячный комбинат);
«Кагор канонический» («Фанагория»).
Ну а из импортных кагоров восторженные отзывы потребителей собирает греческий Kagor Meteora.
