Исследовать индийские дороги на мотоцикле, когда их смывает дождём, не так-то просто, даже если у тебя есть Harley-Davidson. Но разве мог отчаянный авантюрист отказаться от такой увлекательной поездки из-за непогоды. Дмитрий не только не отказался, но и запечатлел своё путешествие на бумаге и в памяти смартфона LG G4s.
Получившийся объёмный том его впечатлений мы разобрали на отдельные истории. Как иначе вместить на один сайт целое путешествие через Западную Бенгалию, штат Ассам, его столицу Гувахати, штат Мегалайя, Черапунджи, город Шиллонг, город Имфал, столицу приграничного с Мьянмой штата Манипур, до самой границы с Мьянмой.
«История такая: Бирма или, как её правильно сейчас называть, Мьянма долгие годы была закрытым государством, и туристы имели доступ только лишь к определённому партией и правительством набору достопримечательностей. Пару лет назад первая группа туристов-оверлендеров под строгим присмотром спецслужб и гидов-экскурсоводов совершила транс-Мьянмарское путешествие и пересекла страну от края до края.
Скоро турпоток окреп. Сейчас существует сформулированный набор требований и условий. При наличии определённой суммы денег любой человек может присоединиться к очередной группе и проехать страну насквозь. Ещё весной начав поиски агента в Мьянме, я обратился за помощью ко всем известным и любимым Enjoy Moto. Они свою работу сделали чётко и быстро, и вот я уже был частью группы, которая в начале августа должна пересечь мьянмо-индийскую границу. Всё бы ничего, но свалившееся на Мьянму несчастье в виде мощнейших наводнений поставило под вопрос всю поездку.
Я получил письмо от группы шведских путешественников, в котором они говорили, что на пути к границе путь им преградил огромный оползень, уничтоживший значительный участок дороги, и что ремонт займет не менее двух дней. Так у меня появилась пара свободных дней, чтобы проехаться по паре индийских штатов.»
Западная Бенгалия, Ассам
«Слева от меня в паре десятков километров стояли Гималаи, укутанные в по-вечернему окрашенные облака. С бескрайних чайных плантаций возвращались домой женщины. Сари всех цветов радуги заполнили обочины недавно уложенной, ещё чёрной дороги. В деревушках, проплывающих мимо, уже перестали жарить кукурузу (дневное блюдо) и теперь пряные и острые запахи кари и жаренных в масле пирожков с бобами приглашали всех на ужин.
Я пересёк границу штатов, когда уже стемнело, и как раз выбирал на карте место для ночлега, когда ко мне подкатил эскорт из трёх «Махиндр».
Суперинтендант полиции приграничных районов Западной Бенгалии мистер Кумардаш лично осведомился, всё ли у меня в порядке, а потом пригласил на чай. Оказалось, что он питает к России тёплые чувства и вообще дружен с неким футболистом Александром.
В ходе чаепития мистер Кумардаш стал представлять своих подчинённых. Выяснилось, что практически все они не только принадлежат к разным народностям и племенам, но и говорят преимущественно на разных языках. «Здесь это нормально, мы друг друга понимаем. Я учился в Дарджилинге, поэтому говорю ещё и по-английски, и по-непальски», — с улыбкой подытожил суперинтендант и, посоветовав мне место для ночлега, проводил к мотоциклу.»
Гувахати
«Я прикатил в столицу штата — город Гувахати. Прикинув, что иду впереди плана, я решил, что будет преступлением не взглянуть на храм Камакхья — главную достопримечательность города и, по совместительству, главный тантрический центр Индии и храм богини Кали.
Потолкавшись в душной и жаркой пробке и переехав великую Брахмопутру по длинному и узкому мосту, я оказался в центре. И скоро, взобравшись на холм, подъехал к наводнённой людьми площади.
Тысячи паломников со всей Индии съезжаются сюда, чтобы отдать дань очень странным многоруким божествам и совершить не менее странные ритуалы, почему-то напомнившие мне (можете считать меня невеждой) о фильме про Индиана Джонса. С полчаса пообжигав пятки о гранитный двор храма и ненадолго заглянув вовнутрь, я, не обнаружив ничего, что ассоциировалось у меня со словом «тантрический», поспешил продолжить движение.
Примерно в это время у меня состоялся решающий сеанс связи с моими проводниками по Мьянме. И хоть связь в этих местах есть далеко не везде, мой верный спутник LG G4s, поддерживающий работу сразу двух сим карт и сеть 4G LTE, выручает в который раз.»
Черапунджи
«Узкая дорожка шла прямо по краю плато, и иногда с неё открывались абсолютно головокружительные виды. Речушки, незаметно пробегая под дорогой, срывались с полукилометровой высоты изящными водопадами. Всё вместе — эти горы, долина, близость Гималаев и тропическая жара — создали уникальный микроклимат, позволяющий местечку Черапунджи считаться одним из самых дождливых мест на планете.
Но я ехал сюда не за дождем. Здесь, в глубине джунглей спряталось весьма интересное явление — живые мосты, сотканные из корней гигантских деревьев. То ли это получилось само собой, то ли местные индийцы хаси были так ленивы, что придумали это, но однажды они поняли, что если правильно направить рост корней деревьев, то лет через пять в нужном месте вырастает натуральный мост — крепкий, надёжный и не требующий почти никакого ремонта.
Трек к мостам начинается в маленькой деревушке, где организована парковка. От неё сразу же резко вниз уходит лестница. «Суммарно около трёх тысяч ступеней», — говорили путеводители. И чем дальше я спускался вниз, тем меньше мне хотелось думать о подъёме.
Вот ещё одна деревенька, подъём, снова спуск и, наконец, я у главного моста. Даблдеккер — это по сути два моста один над другим, перекинутые над живописным водопадом. Сумасшедшая картина, скажу я вам.
Ещё немного побегал по окрестностям с постоянно активированной камерой смартфона LG G4s, используя всевозможные настройки ручного режима на полную катушку и проверяя на прочность его аккумулятор. Оказалось, что 8 Мп более чем достаточно, если они идут вкупе с датчиком цветового спектра, автоматическим автофокусом, оптической стабилизацией, а также такими настройками ручной съемки как баланс белого, выдержка, экспозиция и светочувствительность.
Зарядившись энергией, я начал восхождение. Выпив с местными жителями стаканчик чая с молоком, в насквозь мокрой от пота одежде я прыгнул на мотоцикл и поспешил обратно в Шиллонг.»
Шиллонг
«Я собирался в дорогу, когда из отеля вышли трое белых молодых людей и, поздоровавшись, уселись завтракать под большим деревом. Мы разговорились. Парни стали участниками масштабной и весьма занимательной акции — 80 команд со всего света прилетели в Шиллонг, и через пару дней должны были стартовать в пробег через всю страну на рикшах. Причём все рикши с пробегом, но подготовленные и украшенные самими участниками. Мне жутко захотелось принять участие в этом забавном флешмобе, но я вспомнил, что не влезаю в рикшу ни под каким углом и запал мой угас.»
Имфала
«Подъезжая к Имфалу я понял, что забастовка, о которой мне вскользь сообщили на нескольких постах, скорее всё же не забастовки, а уличные беспорядки. Камни на дорогах, горящие поваленные на дорогу деревья и толпы пьяных и митингующих. Пройдя значительное количество кардонов, я попал на хорошо говорящего по-английски человека. Он предупредил, что в центре города будет совсем небезопасно и пригласил переночевать у него.
Джэк оказался крупным бизнесменом и хозяином кирпичного завода, в офисе которого я сейчас и пишу всё это. То ли отсырев от вечных дождей, то ли от вчерашней тряски, мой компьютер перестал меня узнавать, так что временно я перехожу на телефонные репортажи. Благо смартфон меня ещё ни разу не подвел. На его широком 5,2” Full HD IPS экране удобно не только просматривать фотографии, но и с лёгкость можно набирать текст. Сегодня в 18.00 забастовка официально заканчивается, и я попытаюсь прорваться к границе с Мьянмой. В любом случае всё хорошо, пока вокруг добрые люди.
Через двое суток после моей встречи с Джеком я понял, что надо действовать. Дождавшись двух ночи, я отправился в путь через город с его грудами битого стекла, поваленными деревья и горелыми покрышками. До Мореха, приграничного городка, было чуть больше ста километров. Начались военные чек-поинты. Меня останавливали раз пять, проверяли документы, вписывали в журналы. Рассвело, и я аккуратно, еле-еле зажимая тормоза, полз вниз по скользкой глиняной жиже.
Наконец спуск закончился, а с ним и очередной глиняный участок. Я поднялся в очередную горку и в нерешительности остановился. Ночью здесь явно сошёл очередной сель и теперь дорога выглядела непреодолимым препятствием для мотоцикла. Я разогнался и что есть мочи врезался в жидкую глиняную подушку, метр за метром мотоцикл прорезал вязкую кашу, но в какой-то момент ослаб, и вот уже вверх из-под заднего колеса полетели грязные хлопья. Делать было абсолютно нечего и я заглушил мотор.
До назначенного времени перехода границы оставался, час когда где-то вдалеке я услышал шум мотора. Огромный военный грузовик остановился в двух сотнях метров и бородатый водитель недоверчиво смотрел на меня, переговариваясь с кем-то через плечо. На дорогу по команде выскочила дюжина солдат, и с оружием наперевес двинулась ко мне. Я крикнул командиру о своей проблеме, и как только тот узнал, что я из России, расплылся в улыбке, опустил автомат и принялся засучивать штаны. Только с помощью пяти (!) солдат мне удалось сдвинуть мотоцикл с места и вытолкать его наконец на асфальт. Переведя дух, мы завели его и повеселевшие от неординарного труда солдаты уже бодро махали мне вслед.»
Граница
Цель близка — за этим мостом начинается Мьянма, государство ещё недавно не пускавшего на свою территорию ни одного транспортного средства. Сейчас же оно готово открыть двери для диковинного Harley-Davidson.
Фото и селфи к этой статье сняты смартфоном LG G4s, кроме тех, где смартфон в кадре.
